Как фотографировать беззеркалкой: Часть 2 - Фотограф Илья Рифман

17 июля 2013   Предыдущая статья Список статей Следующая статья

Как фотографировать беззеркалкой: Часть 2

Учебный курс THG.ru

Про объективы: какие объективы для чего, преимущества каждого из них.

Прежде чем купить те или иные объективы, нужно разобраться в том, как они устроены. Поняв основные принципы их работы, вы сможете подобрать себе именно тот набор объективов, который нужен вам. Нет, тут нет оговорки, речь действительно идёт не об одном объективе, а скорее о наборе из нескольких устройств. Почему это так — надеемся, далее станет понятно.

Базовые определения

Важнейшей характеристикой объективов является фокусное расстояние. Если говорить сухим языком определений — "это расстояние вдоль оптической оси от второй главной точки объектива (задней узловой точки) до фокуса при вхождении в объектив параллельного пучка лучей параллельно оптической оси. Говоря чуть проще, фокусное расстояние — это расстояние от главной точки объектива до матрицы:

Где находится эта главная точка объектива, знают только конструкторы объективов, ну да нам это не так важно, на самом деле. Важнее то, что фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. И, чаще всего, мы привыкли видеть его в эквиваленте 35-мм камер: даже если фотоаппарат снимает на цифру и размер матрицы не соответствует 35-мм плёнке, всё равно для удобства фокусные расстояния часто указываются такими, какие они были бы на 35-мм плёночном фотоаппарате (пересчитанные фокусные расстояния называют эквивалентными, впрочем, к теме кропа мы ещё вернёмся чуть ниже).

Если же абстрагироваться от определений, то самое важное для понимания того, как фотографировать беззеркалкой, в фокусном расстоянии для нас то, что именно этот технический момент влияет на угол зрения объектива и, как следствие, на эффект приближения или удаления объектов в кадре:

1363779014.jpg

Чем меньше фокусное расстояние, тем шире угол зрения объектива и тем больше окружающего пространства окажется в кадре (типичный кадр с широким углом зрения):

Название

И наоборот, чем больше фокусное расстояние, тем уже угол зрения объектива и на картинке будет только фрагмент того, что мы видим глазами (кадр снят с того же места, что и предыдущий, только уже с узким углом зрения):

Деление объективов по фокусному расстоянию

В определении типов объективов соблюдается такое правило: если фокусное расстояние меньше диагонали кадра, то объектив называется"короткофокусны� �", если больше — "длиннофокусным".

При проектировании объективов конструкторы сталкиваются с техническими сложностями, которые разнятся в зависимости от того, под какое фокусное расстояние делается объектив. То есть, работая над короткофокусными объективами, конструкторы будут решать одни задачи, а делая длиннофокусную оптику — другие. Очень часто решения этих задач являются взаимоисключающими.

Универсальный объектив, перекрывающий большой отрезок фокусных расстояний, конечно возможен, но надо понимать, что это будет некий компромисс — либо этот объектив будет хорош только на длинном фокусе, либо только на коротком, либо он будет довольно тяжёлым и дорогим.

Именно из-за этих технических сложностей принято делить все фокусные расстояния на несколько небольших отрезков и делать объективы, которые работали бы только в этих диапазонах. Это позволяет конструкторам сосредоточиться на решении проблем, связанных с конкретным отрезком фокусных расстояний. Но в результате фотографам нужно иметь уже набор оптики — несколько объективов, каждый их которых хорош на каком-то одном ограниченном отрезке фокусных расстояний.

Определение кропа

Матрицы современных фотоаппарататов бывают самой различной величины, потому что производители пытаются найти компромисс между компактностью, весом техники и качеством изображения. Для примера - ещё раз сравнение размеров фотоаппарата с полнокадровой матрицей (слева) и камеры, у которой сенсор меньшего размера (справа):

Сама технология производства сенсоров для цифровых фотоаппаратов такова, что чем больше матрицы, тем сложнее их делать и, как следствие, тем дороже они получаются. Причём, увы, по мере увеличения размеров сенсоров, цена растёт в геометрической прогрессии.

В результате, в поиске ещё одного баланса между пользовательскими качествами, стоимости производства сенсоров и качеством фотографий родился очень популярный сейчас класс фототехники с матрицами, площадь которых меньше чем кадры у популярной любительской 35-мм плёнки:

Эти меньшие матрицы принято называть "кропнутыми" ("кроп" — от англ. crop — обрезать). Диагонали матриц этих фотоаппаратов меньше диагонали полноразмерного кадра (полноразмерный кадр, или fullframe — это кадр, соответствующий плёнке 35-мм стандарта, у которой кадр имеет размер 36 мм х 24 мм, диагональ у него — 43,2 мм) в какое-то количество раз. Эту разницу учитывают при помощи кроп-фактора (от англ. crop factor, crop — обрезать, factor — множитель). То есть, если у какого-то фотоаппарата диагональ матрицы меньше диагонали полноразмерного кадра, например, в 2,7 раз (как у CX-матриц системы Nikon 1), то говорят, что "у этой камеры кроп-фактор 2,7":

Что происходит при фотографировании на камеру с кропнутой матрицей?

Продолжим тему того, как фотографировать беззеркалкой, мы рассказом об особенностях матриц меньшего размера. Давайте посмотрим, как работают объективы с кропнутыми камерами. Если объектив обычный, рассчитанный на работу с фулфреймовыми камерами, то происходит там вот что:

Объектив честно формирует круг изображения диаметром 43,2 мм, чтобы в него можно было вписать полноразмерный кадр (36 х 24 мм). Но в фотоаппарате стоит сенсор, меньшего размера (кропнутый). Поэтому на флэшке будет записана только центральная часть (обведена красным цветом) из всего сформированного кадра. И этой центральной части будут присущи все перспективные искажения данного угла зрения.

Кропнутая матрица стоит в камере или полноразмерная — для линз объектива это не имеет никакого значения. Фокусное расстояние (дистанция от главной точки объектива до матрицы) не поменяется, оно останется неизменным, потому что это конструктивная особенность данного конкретного объектива. 30 мм так и будут на кропе 30 мм. И такие вещи как рисунок или глубина резко отображаемого пространства у этого объектива останется характерной для объектива с фокусным расстоянием 30 мм.

Изменится только угол зрения — он станет уже. То есть, одно и то же фокусное расстояние на фотоаппаратах с разным размером матрицы будет давать разный угол зрения:

Объектив так и останется с фокусным расстоянием 30 мм. Но тот же сюжет, что полностью помещался на полнокадровый сенсор, теперь будет умещаться только тогда, когда фотограф отойдёт от объекта съёмки на такое расстояние, как будто у него объектив с фокусным расстоянием f x кроп-фактор (для 30 мм на CX это будет 30 мм х 2,7 = 81 мм). Слова "как будто" тут очень важны, как вы понимаете. Чтобы описывать этот эффект применяется термин эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР).

Фотолюбители так привыкли к популярнейшему 35-мм стандарту фототехники, что значения фокусных расстояний им понятны без пояснений: например, если объектив имеет фокусное расстояние 100 мм — то это длиннофокусный, а если 28 мм — то широкоугольный, всё ясно, ничего объяснять не нужно. Путаница возникает лишь в случае с фотоаппаратами, у которых кропнутая матрица.

Что влияет на перспективные искажения?

Для начала нужно уточнить несколько моментов:

Во-первых, под "перспективными искажениями объектов" подразумевают заметное изменение пропорций. Например, если взять человека с карточки выше, то сейчас у него на фото большие ладони и руки, но маленькие голова, ноги и туловище. Хотя в жизни пропорции тела вполне нормальные. Эти искажения пропорций тела и называются "перспективными искажениями объектов в кадре".

Во-вторых, общую перспективу кадра не надо путать с перспективными искажениями. "Общая перспектива" — это, по сути, геометрия кадра: что, где и как расположено, что ближе, что дальше. А что такое "перспективные искажения" — описано выше.

В-третьих, хотя наши глаза и видят перспективные искажения, но очень часто мозг не даёт нам осознать их в полной мере. То есть, когда мы рассматриваем какой-либо объект с разных сторон и с разных расстояний, то в мозгу создаётся цельный образ объекта и там "прописываются" все его пропорции. В результате, когда мы в жизни смотрим, например, на лицо или фигуру человека, то мы, как правило, совсем не замечаем перспективных искажений — наш мозг их "устраняет".

Для примера, и чтобы вы лучше понимали как фотографировать беззеркалкой и в чём отличаются различные объективы, мы сделали 8 кадров с одного места, со штатива, с разными фокусными расстояниями:

А это — только голова с этих кадров:

Однако всё меняется, если начать двигать камеру таким образом, чтобы голова изначально в кадре занимала одну площадь:

Итак, что же влияет на перспективные искажения? Только угловые размеры объекта! То есть, от фокусного расстояния перспективные искажения не зависят. По сути, от фокусного расстояния объектива зависит только сюжет, который окажется в кадре. Хорошо этот эффект объясняет вот эта схема:

Здесь мы видим два объекта одинакового размера, снятые широкоугольным объективом и длиннофокусным. Чтобы красный объект целиком поместился в кадре с разными фокусными расстояниями, нужно отходить на различное расстояние. В результате синий объект (напомним — такого же размера, как и красный) на этих двух кадрах выглядит не одинаково по размерам. Так проявляются перспективные искажения.

Резюмируя вышесказанное

Если собрать всё вышесказанное вместе, то выводы будут следующими:

Во-первых, система со сменной оптикой будет более гибкой, чем камеры с одним единственным несменным объективом. Просто потому, что под каждую задачу можно будет выбрать объектив, дающий наилучшее качество и позволяющий лучше реализовать задуманное.

Во-вторых, кропнутые фотоаппараты фактически ничем кроме размера матриц не отличаются от полнокадровых собратьев. Применение кропнутой матрицы в конструкции — всего лишь способ уменьшить габариты, вес и стоимость системы. На качестве изображений это, конечно, тоже сказывается, потому что в фототехнике работает правило "размер имеет значение" (чем больше размер матрицы, тем, при прочих равных, качественнее получаются изображения). Но во всём нужен взвешенный подход, поэтому производители ищут компромисс между ценой, размерами и качеством снимков, и гнаться исключительно за полнокадровыми системами нет особенного смысла — нужно подбирать технику под конкретные задачи.

В-третьих, наличие кропнутой матрицы не меняет фокусные расстояния у объективов. Это значение — техническая характеристика самих линз и она не меняется от размера установленного в фотоаппарате сенсора. Кроп-фактор матрицы влияет только на диагональный угол зрения объектива, заставляя фотографа с кропнутой камерой отходить дальше, как будто у него объектив с фокусным расстоянием, помноженным на кроп-фактор. Чтобы учитывать этот эффект используют термин "эквивалентное фокусное расстояние", а многие производители указывают его наряду с реальными фокусными расстояниями.

В-четвёртых, на перспективные искажения объекта влияют только его угловые размеры, поэтому использование одного и того же объектива на фотоаппарате с кропнутой матрицей и на камере с полноразмерным сенсором будет приводить к тому, что в первом случае фотографу для получения идентичного снимка надо будет отойти дальше. Соответственно, это поменяет угловые размеры объекта съёмки и изменит перспективные искажения. А это позволяет сказать: да — фокусное 50 мм на кропе будет более подходящим для портретов, чем на фулфрейме.

Диафрагма

Один из важных компонентов объектива это диафрагма (от греч. — перегородка) — устройство, которое призвано ограничивать/дозировать попадание света в фотокамеру. Во многом принцип работы диафрагмы схож с принципом работы зрачка глаза: когда диафрагма закрывается, то света в объектив и, соответственно, на матрицу, попадает меньше, когда открывается, то наоборот — больше. Таким образом, грубо говоря, открытием и закрытием диафрагмы можно добиваться более ярких или тёмных снимков или влиять на другие параметры съёмки (это мы рассмотрим ниже).

Диафрагменные числа

Объектив, как уже вы поняли из предыдущих частей статьи о том, как фотографировать беззеркалкой, устройство довольно сложное и количество света, попадающего в него, как правило, напрямую связано с его фокусным расстоянием: чем больше фокусное расстояние, тем меньше света попадает в объектив.

Если бы диафрагма открывалась на заданные величины, измеряемые, допустим, в миллиметрах, то при одинаково открытой диафрагме на объективах с различными фокусными расстояниями получалось бы разное количество света, попадающего внутрь фотоаппарата. И контролировать процесс получения снимка заданной яркости в таких условиях было бы довольно затруднительно: при фиксированной диафрагме (отверстии неизменного диаметра в данном случае) на коротком фокусном расстоянии в объектив попадало бы больше света, чем в объектив с длинным фокусным расстоянием.

Поэтому были придуманы так называемые диафрагменные числа. Диафрагменное число — это дробь, отношение заднего фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка (изображения диафрагмы, построенного стоящими перед ней линзами в обратном ходе лучей). Если говорить проще — то эти числа (обозначим их здесь буквой N) представляют собой соотношения фокусного расстояния (f) к реальному размеру диафрагмы (D):

Эта странная и малопонятная на первый взгляд вещь сделана для того, чтобы на объективах с разным фокусным расстоянием была возможность получать одинаковое количество света, установив нужное значение диафрагменного числа (N). По сути, диафрагменные числа позволяют проще контролировать процесс съёмки, делая его независимым от фокусного расстояния объективов. Выбрал диафрагменное число и если оно доступно для данной модели объектива, то при изменении фокусного расстояния, количество света, попадающего на матрицу, будет одно и то же.

Маркировка и обозначения

Поскольку диафрагменное число — это результат дроби, то записывают его в виде 1:1.8, например:

...или как дробь с буквой "f": f/1.8. Иногда, в описаниях объективов это число записывается как F1.8.

Опять же, поскольку диафрагменное число — это результат дроби, то при понимании работы диафрагмы нужно учитывать обратный эффект: чем меньше диафрагменное число, тем больше света попадает в объектив и наоборот — чем больше это число, тем меньше света будет попадать на матрицу. К примеру, когда диафрагменное число установлено f/1.8, то это будет означать, что диафрагма сильно открыта (и через неё проходит много света). А, допустим, когда диафрагменное число f/22 — это значит, что диафрагма сильно закрыта (и света на матрицу будет попадать мало).

Минимальное диафрагменное число (когда диафрагма открыта), которое можно выставить на объективе, называют его светосилой. То есть, про показанный выше объектив будут говорить, что у него светосила 1.8. Объективы со светосилой более 2.0 (например, f/1.8 и f/1.4) считаются сверхсветосильными, хотя эта классификация и несколько устарела в последнее время.

Максимальное диафрагменное число (когда диафрагма закрыта), как правило, не указывают на самом объективе, эту величину можно узнать в описании объектива.

На зум-объективах (с переменным фокусным расстоянием), часто указывается не одно минимальное значение, а два, например: 1 NIKKOR VR 30–110 мм f/3.8–5.6 Это означает, что в одном крайнем положении (на "широком конце", 30 мм) диафрагма может быть открыта только до f/3.8, а в другом (на "длинном конце", 110 мм) только до f/5.6. Это, конечно, создаёт определённое неудобство для фотографов, но это просто конструктивные особенности, которые позволяют не увеличивать стоимость объектива.

Ряд диафрагменных чисел

Диафрагменные числа собираются в ряд, где каждое следующее число соответствует увеличению освещённости оптического изображения в два раза:

1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45 - 64

Цифры такие "кривые", потому что яркость изображения определяется количеством света, попавшего в объектив. А оно, в свою очередь, зависит от площади входного отверстия. Площадь отверстия при диафрагменном числе f/1.4 ровно в 2 раза больше площади при f/2. А при f/2 в 2 раза больше, чем при f/2.8, и так далее... А поскольку площадь круга определяется формулой П х R² ("пи ар квадрат", где R — это радиус круга), то в результирующих коэффициентах будет фигурировать квадратный корень, который и даёт в результате "кривизну" цифр диафрагменного ряда.

Яркость от одного диафрагменного числа до другого изменяется ровно на ступень (или f-стоп, англ. — f-stop): каждая ступень отличается от соседней изменением яркости изображения в два раза.

Для удобства эти ступени часто разбивают на более мелкие отрезки (с шагом 1/3 ступени), которые вы можете видеть в настройках техники:

1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2 - 2.2 - 2.5 - 2.8 - 3.2 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5.0 - 5.6 - 6.3 - 7.1 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - и так далее.

Как правило, управление камеры позволяет ступенчато менять значение диафрагменного числа. Однако существуют объективы и с плавной регулировкой, и она всё больше входит в обиход, особенно в связи с развитием электронного управления параметрами фототехники. На большинстве современных объективов установка диафрагмы производится органами управления на самой камере, специальными колёсиками, крутилками, кнопками и/или через меню.

Как фотографировать беззеркалкой | Глубина резко изображаемого пространства

Глубина резко изображаемого пространства или сокращённо ГРИП (DOF в английском — Depth Of Field) — это одна из характеристик объектива. Если вернуться к языку определений, то глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) на фотографии — это расстояние между передней и задней границами резко изображённого пространства, измеренное вдоль оптической оси, в пределах которого объекты съёмки на снимке отображаются безусловно резко. То есть, в ГРИП попадает только та область на фотографии, которая выглядит резко:

На этом примере видно, что резкой смотрится только центральная часть фотографии. Часы, которые ближе к камере, равно как и часы на дальнем плане, выглядят размытыми.

Что влияет на размытие фона?

Вот те параметры, которые влияют на размытие фона:

Во-первых, самое сильное и заметное влияние на размытие оказывает, конечно, открытие/закртытие диафрагмы. При открытой диафрагме ГРИП значительно меньше. В результате, для нас, как пользователей техники, важно, что при открытой диафрагме всё, что располагается перед объектом съёмки и за ним — размывается сильнее. При закрытой диафрагме, соответственно — размывается меньше.

То есть, если хочется сделать кадр, в котором объект будет отделён от фона при помощи размытия, то диафрагму надо открывать:

А если хочется чтобы всё было чётким — то диафрагму нужно закрывать:

Во-вторых, это расстояние до объекта съёмки. Чем дальше находится объект, тем больше будет ГРИП при наведении на него объектива. Отсюда — практически бессмысленны попытки получить какое-то размытие фона при съёмке очень больших объектов с большого расстояния. Например, при фотографировании дома или башни приходится отходить на большое расстояние, чтобы вся башня поместилась в кадр. И тогда никакого размытия в кадре может и не быть:

В-третьих — фокусное расстояние объектива. Влияние фокусного расстояния на глубину резко изображаемого пространства можно проиллюстрировать таблицей (см. ниже). Для примера тут взят гипотетический объектив, установленный на камеру с 35-мм сенсором (фулфрейм) и с диафрагмой f/2.8. Расстояние до объекта фокусировки — 5 м. Вот результаты расчётов:

Фокусное расстояние ГРИП Гиперфокал
14 мм бесконечно 2.41 м
16 мм бесконечно 3.15 м
24 мм 13.81 м 7.09 м
35 мм 3.69 м 15.09 м
50 мм 1.65 м 30.79 м
85 мм 0.55 м 88.98 м
135 мм 0.22 м 224.45 м
200 мм 0.09 м 492.61 м
300 мм 0.04 м 1108.37 м

Если мы будем снимать на 300-мм объектив с диафрагмой f/2.8, кого-то, стоящего от нас на расстоянии 5 метров (это будет очень крупный план, скорее всего часть лица, если говорить о портрете), то глубина резко отображаемого пространства будет всего 4,24 см!

Вот пример снимка, сделанного с довольно закрытой диафрагмой (f/8) но на длинном фокусе (100 мм, что на Nikon 1 эквивалентно примерно 270 мм для 35-мм формата):

В-четвёртых, это физический размер матрицы фотоаппарата. Это такой параметр, наличие которого не совсем очевидно, но, тем не менее, он тоже влияет на степень размытия фона. Он оказывает влияние не напрямую, а через расстояние до объекта съёмки, которое приходится менять из-за другого угла зрения (см. пункт про кроп). Именно этот четвёртый параметр часто ускользает из внимания фотолюбителей. А между тем, именно из-за него на смартфонах практически нереально добиться сильного размытия фона.

Подводя итог:

Если хочется большего размытия, то для этого можно сделать следующие вещи:

максимально открыть диафрагму;

подойти как можно ближе к объекту съёмки;

использовать объективы с как можно большим фокусным расстоянием;

и взять фотоаппарат с как можно большей матрицей.

И наоборот, если хочется, чтобы размытие было меньше, то нужно сделать следующее:

максимально закрыть диафрагму;

отойти как можно дальше от объекта съёмки;

использовать объективы с как можно меньшим фокусным расстоянием;

и взять фотоаппарат с как можно меньшей матрицей.

Универсальные объективы

Объективы такого типа имеют очень большой перепад фокусных расстояний и, соответственно, угол зрения у них меняется в большом диапазоне. Чаще всего их фокусные расстояния колеблются от 20 до 300 мм, эти объективы имеют довольно большие габариты и вес:

Основное применение таких объективов — съёмка любых сюжетов, в случаях, когда смена объективов нежелательна или невозможна.

Конструктивно это очень сложные объективы и их создание — очень трудоёмкое в конструкторском плане дело: в таком объективе возникает слишком много разных искажений, с которыми довольно тяжело бороться. Зачастую, создать и производить хороший универсальный объектив гораздо дороже, чем любой другой. И это, конечно, отражается на цене.

В системе Nikon 1 есть сразу два таких объектива (здесь и далее на иллюстрациях объективы показаны в одном масштабе):

1 NIKKOR VR 10–100mm f/4.0–5.6

1 NIKKOR VR 10–100 мм f/4.5–5.6 PD-ZOOM

Оба они имеют диапазон фокусных расстояний 10–100 мм, что эквивалентно приблизительно 27–270 мм для камер 35-мм формата. То есть, этими объективами можно снимать практически любые сюжеты — от пейзажа и до портретов. Мало того, второй объектив (1 NIKKOR VR 10–100 мм f/4.5–5.6 PD-ZOOM) ещё имеет и электрический привод зума, который можно использовать при съёмке видео. Там важно, чтобы "наезд" и "отъезд" (зуммирование) выполнялись плавно и равномерно, руками так сделать, увы, вряд ли получится — где-то скорость будет выше, где-то ниже, а в результате зуммирование может получиться "рваным" и "дёрганым".

Обратная сторона универсальности этих объективов — большие вес и габариты, а так же относительно высокая стоимость. Но как вариант "поставил один объектив и больше ничего не меняю" — это очень хорошие «стёкла». Потому что порой не просто лень поменять объектив, а сами условия съёмки не позволяют сделать это. Типичный пример — съёмка на скоростном катере, который прыгает по волнам: попытка поменять там объектив очень легко может закончится потерей этого самого объектива.

Широкоугольные объективы

Следующим типом объективов, который мы рассмотрим в статьях о том, как фотографировать беззеркалкой, являются широкоугольные. Это, пожалуй, самый распространенный вид объективов. Его отличает фокусное расстояние от 25 до 35 мм. Такие объективы обычно используются как постоянные: они замечательно подходят для съёмки событий, пейзажей, помещений и, разве что, для тесных комнат их не всегда хватает.

Здесь у системы Nikon 1 на выбор два объектива:

1 NIKKOR 10 мм f/2,8

1 NIKKOR VR 6.7–13mm f/3.5–5.6

Первый в этом списке (1 NIKKOR 10 мм f/2,8) — это фикс (от англ. fix — фиксированный), то есть такой объектив, у которого только одно фокусное расстояние и оно не меняется. В данном случае, фокусное расстояние этого объектива 10 мм (или эквивалентное — 27 мм в 35-мм формате). Как правило, фиксы — более компактные и более качественные объективы (потому что их не нужно оптимизировать для разных фокусных расстояний, достаточно проработать только одну величину). За малый вес, размеры и высокое качество приходится платить комфортом — чтобы приблизить изображение фиксом придётся на своих ногах подойти поближе к тому, что вы снимаете, если это возможно, конечно.

Второй (1 NIKKOR VR 6.7–13mm f/3.5–5.6) здесь зум с переменным фокусным расстоянием, эквивалентным 18-35 мм в 35-мм формате. Кстати, объективы с эквивалентным фокусным расстоянием менее 20 мм принято считать "сверхширокоугольными". Так что, в своём крайнем положении этот объектив — сверхширокоугольный, и им можно снимать даже в тесных помещениях.

Нормальные объективы

"Нормальным" называют такой объектив, у которого фокусное расстояние примерно равно диагонали кадра. Чаще всего, на практике нормальным объективом будет объектив с эквивалентным фокусным расстоянием около 50 мм. Нормальный объектив тоже часто используется в качестве штатного.

Со многими оговорками эквивалентное фокусное расстояние человеческого глаза примерно равно 50 мм. То есть, угол зрения человеческого глаза и нормального объектива очень близки, что делает последний очень удобным в повседневной съёмке. Правда, с глазами у человека всё устроено далеко не так просто, поэтому данное сравнение приведено как некое подобие.

От тех, кто только начинает учиться фотографировать беззеркалкой, нередко можно слышать ошибочное мнение о том, что объектив такого типа — это портретный объектив. Это не совсем так. Формально, любой объектив, на который вы снимаете портреты, можно назвать "портретным". Но для получения портрета с корректными пропорциями лица и чтобы все его части выглядели так, как мы привыкли видеть их глазами, нужно использовать объектив с таким фокусным расстоянием, которое бы не вносило в кадр существенных перспективных искажений. А на 50 мм (или около того) при съёмке крупных портретов искажения всё же весьма заметны. Поэтому, снимать портреты нормальным объективами, конечно, можно, но, строго говоря, 50 мм — это не портретное фокусное расстояние, а скорее универсальное.

1 NIKKOR 11–27.5mm f/3.5–5.6

1 NIKKOR VR 10–30 мм f/3,5–5,6

В принципе, два этих объектива формально нельзя отнести к одному только классу, ибо в одном положении они имеют широкий угол зрения (эквивалентный углу зрения объективов с фокусным расстоянием 27-30 мм в 35-мм формате), а в другом они уже умеренно длиннофокусные (фокусное расстояние эквивалентно 74-81 мм в 35-мм формате). Пожалуй, эти два объектива — самый лучший выбор в тех ситуациях, когда нет возможности установить увесистый универсальный объектив, но условия съёмки переменчивые, и вы изначально не знаете, что будете снимать.

А вот ещё один фикс с эквивалентным фокусным расстоянием около 50 мм строго относится к группе нормальных объективов:

1 NIKKOR 18.5mm f/1.8

Плюс — этот фикс светосильный (f/1.8) и им можно снимать при недостатке освещённости или когда нужно размыть фон.

Длиннофокусные объективы

Длиннофокусные объективы отличает фокусное расстояние от 70 мм и более. Объективы с фокусным расстоянием больше 400 мм еще называют сверхдлиннофокусными. Это самые дорогие объективы, их изготовление сопряжено со многими технологическими трудностями — например, необходимо обеспечить чёткое изображение при значительном удалении объекта съемки, невзирая на различные атмосферные особенности, влияющие на рассеивание и поглощение света в воздухе.

При фокусном расстоянии больше 200 мм снимать крайне желательно со штатива, потому что даже наличие стабилизатора изображения не всегда способно гарантировать несмазанный снимок. Телеобъективы отличаются большими габаритами и весом, причём, чем светосильнее объектив, тем больше будут размеры, вес и цена.

Основное предназначение — съёмка удаленных объектов. Обычно это спортивные мероприятия и фотографирование диких животных. Также этими объективами зачастую пользуются папарацци, не имеющие возможности близко подойти к объекту съёмки.

Здесь система Nikon 1 представлена пока одним объективом (не считая универсальных, которые тоже могут хорошо выступать в этой категории):

1 NIKKOR VR 30–110 мм f/3,8–5,6

Другие объективы

Впрочем, не нужно забывать, что система Nikon 1 через переходник поддерживает огромный спектр объективов Nikkor:

Об этом читайте в следующих частях статьи.

Как фотографировать беззеркалкой: Часть 2


С этой статьей читают еще:



Вы можете поделиться информацией о странице:

Или оставить комментарий у себя ВКонтакте:

Свадебная фотография в Санкт-Петербурге
Свадебная фотография в Санкт-Петербурге Свадебная фотография в Санкт-Петербурге Свадебная фотография в Санкт-Петербурге Свадебная фотография в Санкт-Петербурге
Фото-видео Ассоциация «PetroVideo» Свадебный фотограф Илья Рифман - Фото-видео Ассоциация «PetroVideo»

Добавить в избранное     Домашняя страница

8 (911) 159-4631

Свадебный фотограф Илья Рифман

Закрыть окно

Материалы сайта защищены
Законом об авторских правах!!!




Если вам требуется использовать тексты, графику или видео с сайта в сети Интернет, мы просим вас не забывать о необходимости ссылки на наш сайт.


Если у вас появятся вопросы или интересы, связанные с нашей работой и сайтом, ждем вашего письма или звонка. Мы всегда готовы ответь вам.

Использование фотоматериалов в полиграфии и в иных коммерческих целях - ТОЛЬКО с письменного разрешения администрации сайта!!!

Закрыть окно