Как фотографировать беззеркалкой: Часть 3 - Фотограф Илья Рифман

19 июля 2013   Предыдущая статья Список статей Следующая статья

Как фотографировать беззеркалкой: Часть 3

Учебный курс THG.ru

Когда речь заходит о фотосъёмке, сразу встаёт вопрос о режимах и обо всех этих колёсиках-рычажках, которыми утыканы современные камеры, и о программах, которые кроются у них внутри. Что выбрать? Как настроить? Какая программа лучше? Какая удобнее? Для чего всё это вообще нужно? Вопросов много, поэтому мы сейчас попробуем со всем этим разобраться подробно.

Как фотографировать беззеркалкой | Экспонометрия


Для начала, конечно, необходимо определиться — зачем всё это нужно? Может, на бумаге инструкций по эксплуатации фотоаппаратов всё выглядит довольно страшно и непонятно, но на деле все настройки, о которых мы будем говорить далее, нужны главным образом только для одного: управлять экспозицией. Экспозиция (в фотографии и кинематографе) — это количество света, получаемого светочувствительным элементом. В нашем случае — количество света, которое падает на матрицу цифрового фотоаппарата.

От экспозиции, полученной матрицей, зависит передача изображением тонов объекта съёмки. Слишком малая экспозиция (которая называется "недодержка") производит малое воздействие на матрицу и приводит к получению тёмного (недоэкспонированного) изображения, в котором тёмные участки объекта съёмки могут уходить в чёрный и детали там могут быть потеряны.

Слишком большая экспозиция ("передержка") приводит к получению изображения с отсутствующими деталями в светлых местах. Это особенно ярко проявляется в цифровых фотоаппаратах, когда пересвет приводит к появлению "пробитых" участков изображения с полностью отсутствующей информацией вследствие выраженного "эффекта насыщения" матрицы.

Обычно фотографы стремятся не допускать сильной недодержки или передержки кадра, хотя формально наличие этих эффектов не обязательно является браком снимка. В любом случае, экспозицией нужно управлять для получения правильно экспонированного кадра.

Как фотографировать беззеркалкой | Что такое правильно экспонированный кадр?

Вот тут начинаются сложности. Дело в том, что точно определить правильность экспонирования крайне тяжело — слишком уж сильно восприятие кадра зависит от многих совершенно не технических факторов: сюжета, задумки, настроения, и так далее. Есть только весьма расплывчатое определение "правильного экспонирования", которое мы сейчас обсудим. Например, у нас есть такой кадр:



Считается, что правильно экспонированный кадр, это такой, где есть немного чёрного (так называемая "точка чёрного"):



…есть немного белого ("точка белого"):



…а вся остальная информация каким-то образом распределяется между двумя этими полюсами. Наличие чёрного и белого нужно нашему мозгу для того, чтобы корректно определить точки отсчёта на увиденной фотографии и понять какой яркости объекты, изображённые на ней.

Это определение, как уже упоминалось ранее, довольно размытое и нечёткое. В нашей жизни так много нюансов, что не всегда получается придерживаться этих правил. Для примера вот кадр, в котором практически нет чёрного:



Если здесь, допустим, при помощи графических редакторов поменять распределение информации так, чтобы чёрный всё же появился, то эффект тумана заметно рассеется:



А вот противоположный по сути кадр — в нём практически нет белого:



Это сделано тоже осознано, для усиления эффекта мрачности. И если этот кадр экспонировать по-другому, то вряд ли он уже будет передавать ту атмосферу, которая в нём была изначально:



А вот ещё один пример, на котором есть в избытке чёрный, есть много светлых, почти белых тонов, но почти нет промежуточной информации, картинка предельно контрастная:



То есть, если говорить проще, то правильно экспонированный кадр будет такой, как это нужно фотографу. Он может быть тёмным, может быть светлым, может быть вообще каким угодно, лишь бы он соответствовал задуманному.

Как фотографировать беззеркалкой | Что влияет на экспонирование изображения?

На экспонирование кадра в современных фотоаппаратах влияют следующие компоненты:

Диафрагма

Как уже говорилось ранее, диафрагма — это довольно простое для понимания устройство, которое позволяет ограничивать попадание света внутрь фотоаппарата. Чем диафрагма более закрытая (и чем больше значения диафрагменных чисел), тем меньше света попадает внутрь камеры и тем темнее может получиться кадр. Чем более открытая диафрагма (и чем меньше диафрагменные числа), тем больше света попадёт внутрь и тем светлее может быть изображение. Напомним, что количество света, пропускаемое диафрагмой, измеряется в фотографических ступенях (стопах) — каждая ступень отличается от соседней изменением яркости картинки в два раза. Для примера — вот два кадра, которые различаются друг от друга яркостью в 2 раза:





Работа с диафрагмой помимо ограничения яркости изображения приводит ещё и к изменению глубины резко изображаемого пространства. С открытой диафрагмой фон получается размытым (f/1.4):



С закрытой — чётким и детализированным (f/8):




Выдержка

Выдержка — это параметр, определяющий сколько времени свет падает на матрицу (сколько длится экспонирование). Это время отмеряет затвор — устройство, которое открывается на некоторое время и позволяет свету попадать внутрь фотоаппарата.

Раньше затвор был чисто механическим: шторки открывались и свет падал, шторки закрывались и экспонирование прекращалось. Сейчас система Nikon 1 располагает двумя типами затворов: механическим (стоит только в старшей камере Nikon 1 V2) и электронным (стоит и в Nikon 1 V2, и в младших Nikon 1 J2, J3). По сути, электронный затвор — это что-то вроде выключателя: включил, и матрица работает, экспонирование идёт. Выключил — и матрица перестала регистрировать сигнал. Это сильно утрировано, но, по сути, верно. Механический затвор работает чётко, но он не позволяет снимать с очень высокой скоростью, а у системы Nikon 1, напомним, есть возможность производить съёмку с частотой вплоть до 60 кадров в секунду! С такой скоростью сейчас может работать только электронный затвор. Который, кстати, ещё и абсолютно бесшумный.

Выдержка измеряется в секундах и их долях. В системе Nikon 1, диапазон выдержек изменяется от 30 секунд (очень длинная выдержка) и до 1/6000 секунды (очень короткая выдержка). Для удобства выдержки тоже измеряются фотографическими ступенями. Например, 1/100 отличается от 1/200 именно на одну ступень. Впрочем, при настройке техники вовсе не обязательно оперировать целыми ступенями, можно использовать и дробные величины, типа 1/125 или 1/160 и даже 1/138, например.

Использование разных по длительности выдержек позволяет получить эффекты, передающие течение времени в кадре. Например, если снимать на очень коротких выдержках, то капли воды и брызги будут выглядеть как "замороженные", висящие в воздухе (1/1000 секунды):



А если снимать на длинных выдержках, то движущиеся объекты будут выглядеть смазанными, что позволит, например, передать скорость движения (1/30 секунды):




Чувствительность матрицы

Третий параметр, который влияет на яркость фотографии — это чувствительность матрицы (измеряется в единицах ISO). На самом деле, это, в некоторой степени, виртуальный параметр. Реальная чувствительность у матрицы одна и та же и она не меняется. Зато полученный на ней сигнал можно усилить или ослабить. По смыслу это происходит точно так же, как это делается с сигналом в радиоприёмнике: крутите ручку и звук становится громче или тише. Так что, меняя значение ISO в фотоаппарате, мы усиливаем или ослабляем сигнал, полученный на матрице, делая картинку ярче или темнее.

Как и любой другой усилитель, тот, что стоит в фотоаппарате, тоже обладает какими-то характеристиками — где-то он даёт хорошее усиление сигнала, а где-то уже начинает пасовать. По аналогии с радиоприёмником — если выкрутить ручку громкости на максимум, то звук часто начинает воспроизводиться с хрипами и искажениями. Так что максимально высокое качество изображения получается на низких значениях ISO, а с ростом величины этого параметра качество фотографии начинает падать (увеличивается количество шумов и искажаются цвета).

Чувствительность матрицы тоже изменяется ступенями. Так, например, ISO 200 отличается от ISO 100 на одну ступень (и, соответственно, яркость изображения на этих значениях ISO при прочих равных будет отличаться в 2 раза). Кстати, именно поэтому не стоит так бояться в описаниях камер больших значений ISO, типа 1600 и 3200 — они тоже отличаются друг от друга всего лишь в два раза по яркости изображения.

Во многих современных фотоаппаратах есть очень удобная функция автоматического подбора чувствительности матрицы — AutoISO. У камер Nikon 1 Можно выбрать один из диапазонов: 100-400 (только для самых малошумных снимков, но годится при условии яркого освещения), 100-800 (для более тяжёлых условий съёмки) и максимальный 100-3200 (для любых сюжетов).



У камеры V2 максимальное значение ISO расширено ещё на одну ступень, до ISO 6400.

Режим AutoISO A3200 (от 100 до 3200) — самый универсальный, его можно установить в большинстве случаев и автоматика камеры будет всегда подбирать минимально возможное значение ISO для каждого конкретного снимка. В принципе, это очень удобно, но нужно быть готовым к тому, что в условиях недостатка света автоматика может предложить высокие значения ISO, на которых картинка будет выглядеть не так привлекательно из-за шумов и искажения цветов. Однако всё же порой лучше шумный снимок, чем никакого, согласитесь?

Экспопара

Первые два параметра, влияющих на экспозицию (диафрагму и выдержку) вместе называют экспопарой. Связано это с тем, что раньше фотографы снимали на плёнку и её нельзя было заменить, не отсняв до конца. То есть, фотограф брал плёнку какой-то определённой одной чувствительности и относительно неё уже эскпонировал сюжет, используя только два первых параметра из списка.

Экспопарой очень удобно оперировать, если нужно получить те или иные эффекты в кадре. Если, например, требуется малая ГРИП, то открывается диафрагма, а выдержка делается короче, чтобы скомпенсировать увеличение света от большего диаметра диафрагмы. Или наоборот, если, допустим, нужна длинная выдержка, то увеличение света можно компенсировать закрытием диафрагмы.

Если говорить аналогиями, то больше всего это похоже на заполнение ёмкости водой. Можно одно и то же ведро заполнить быстро из трубы большого диаметра, а можно лить долго, но из тонкой трубки. Примерно так же соотносятся диафрагма и выдержка для получения одной и той же экспозиции (одной и той же яркости изображения, но с разными эффектами).

Как фотографировать беззеркалкой | Экспозамер

Для того, чтобы знать какие параметры надо выставлять, важно понимать, как работает система замера экспозиции в фотоаппарате. То есть, надо разобраться как фотоаппарат "понимает" что вот какая-то данная конкретная экспопара и величина ISO — это то, что нужно для получения качественного кадра? На самом деле всё довольно просто.

Внутри каждой фотокамеры есть встроенный экспонометр — устройство, измеряющее количество света, отражаемого от объектов, которые вы снимаете. Это устройство регистрирует свет, попадающий в объектив и на основе этой информации "принимает решение" какую установить эскпопару и какое значение ISO. Но тут есть проблема, которая заключается в том, что различные объекты отражают свет по-разному! Например, белый снег отражает очень много света, примерно 70-90%, а черный бархат – около 3-7%.

И тут на помощь фотографам приходит статистика. Эмпирически, путём долгого сбора информации, было установлено, что если усреднить яркость большого числа фотоснимков, то получится примерно серый нейтральный цвет с отражающей способностью 18%. Поэтому система экспозамера фотоаппарата настраивается производителем обычно на нейтрально серый тон, то есть такой, который отражает 18% попадающего на него света. И автоматика фотоаппарата стремится привести среднюю яркость снимаемой сцены к 18% подбирая соответствующие экспопару (диафрагму и выдержку) и ISO.

Экспозамером тоже нужно управлять, хотя по мере развития программного обеспечения фотоаппаратов необходимость в этом действии наблюдается всё реже и реже. Сейчас для управления экспозамером достаточно знать варианты оценки яркости изображения. В системе Nikon 1 их всего три:

Матричный замер (Matrix)



В этом режиме яркость меряется по всей картинке, но не просто "средне арифметически", а с умом. По сути, эта система замера основана на данных о "правильной" экспозиции множества фотографий. Датчик измеряет освещенность каждой зоны будущего снимка и передает данные в процессор фотоаппарата, который по определенному алгоритму переводит эти данные в некое математическое выражение. В процессе замера учитывается освещенность основного объекта съёмки: для этого берутся показания зоны, где расположена активная точка фокусировки. Если камера "видит", что верхняя часть кадра заметно светлее нижней, то она предполагает съемку пейзажа, при наличии объекта недалеко от камеры по центру — съёмку портрета и так далее. Полученные данные сравниваются процессором с базой данных правильно экспонированных снимков. База насчитывает десятки тысяч примеров (Nikon заявляет о 90 000). Найдя наиболее близкое значение, фотоаппарат устанавливает экспозицию.



Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, когда требуется именно "правильная" экспозиция. В принципе, на камерах системы Nikon 1 можно один раз поставить этот режим экспозамера (он выставляется в меню "Замер экспозиции") и больше его не трогать.

Центровзвешенный (Center-weighted)



В этом режиме фотоаппарат использует для расчёта экспозиции информацию от всего изображения, но свету от центральной части кадра придаётся больший вес. Это означает, что камера ожидает нормальной экспозиции по всему полю кадра, придавая особое значение центру, где обычно находится основной объект съёмки.



По сути, это нечто среднее между матричным и точечным замером.

Точечный (Spot)



А этот замер — противоположность матричного. И, кстати, второй по частоте использования после него. Основное отличие точечного замера от матричного видно уже из самого его названия: фотоаппарат считывает показания только с одной зоны изображения и на основе этих показаний предлагает настроить экспозицию (выставить диафрагму, выдержку и ISO).

Если в матричном экспозамере одним из показателей качества возможной оценки служит количество зон замера, то в точечном — площадь измеряемой части кадра. И здесь, чем меньше эта площадь, тем лучше: ведь основная задача, которую ставит перед собой фотограф, использующий точечный замер, это правильное экспонирование только определенной малой части изображения.



Область применения точечного экспозамера — получение фотографий с правильно экспонированным основным объектом съемки. Очень часто этот режим экспозамера используется, например, при ярком солнечном освещении и вообще в сценах с большим перепадом яркостей, когда априори динамического диапазона матрицы фотоаппарата недостаточно для правильного экспонирования всей сцены, а попытки матричного замера привести картинку "к общему знаменателю" только мешают.

При сложном освещении и при большом перепаде яркостей один и тот же кадр выглядел бы по-разному, если бы замер осуществлялся разными режимами. Например, вот так он бы выглядел при матричном замере (яркие области в "сознании" камеры уравновешиваются тёмными и среднее значение тут 18% серого):



А так — при центровзвешенном (в центральной части снимка нет такого количества ярких бликов, поэтому при рассчёте относительно центра кадр выглядит светлее):



А вот так кадр выглядел бы, если бы яркость мерилась точечным замером на фигуре девушки (она выглядит нормальной по яркости, в то время как остальные части изображения стали ярче, чем необходимо):



Как фотографировать беззеркалкой | Режимы съёмки

Теперь, когда мы знаем, как фотоаппарат разбирается в сюжетах и как он оценивает яркость будущих снимков, можно уже перейти и к режимам съёмки. В современных фотоаппаратах этих режимов, как правило, довольно много, но есть среди них и основные – самые базовые. Давайте посмотрим, что это за режимы.

Как фотографировать беззеркалкой | Авто



Номер 1 тут, разумеется, автоматический режим! Его ещё называют Green Zone ("зелёная зона") по символу — зелёному фотоаппаратику или прямоугольнику. Автоматический режим в ситеме Nikon 1 устанавливается в меню "Режим эскпозции" выбором пункта "Авт. выбор сюжета". После того, как это пункт активирован — фотографу нужно только лишь нажимать на кнопку спуска! Все параметры камера подберёт сама: выдержку, диафрагму, чувствительность матрицы, точку (или точки) фокусировки, баланс белого и так далее.

Кстати, режим авто многие фотолюбители незаслуженно ругают — мол, дескать, это всё детский сад, снимать на green zone, так делают только лопухи. Уверяем вас, это не так! Нет ничего зазорного в использовании автоматического режима съёмки. Во-первых — автоматика с каждым годом становится всё умнее и сейчас она ошибается уже довольно редко. Во-вторых — часто бывают такие ситуации, когда нужно снимать, а не раздумывать о настройках — иначе есть шанс потерять интересные кадры.

Конечно, если подходить к съёмкам более вдумчиво, то захочется более полного контроля над техникой и вот тогда уже нужно начинать изучать другие, продвинутые режимы съёмки, о которых мы сейчас и поговорим.

Как фотографировать беззеркалкой | PASM



PASM — это сокращение от первых букв основных режимов съёмки: P (Program), A (Aperture), S (Shutter), M (Manual). Auto + 4 этих режима — это джентльменский набор современной фототехники. Часто их ещё называют "креативными" потому что именно в этих режимах пользователю даётся возможность больше проявить себя, настроив камеру для получения того или иного эффекта. Давайте посмотрим, что это за режимы.

Режим P (Program)



P (Program) — это, как следует из названия, программный режим. Фотоаппарат, основываясь на данных экспонометра и установленных значениях ISO, сам выбирает экспопару (подходящие выдержку и диафрагменное число), требуемые для получения чёткого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму "Авто", с тем лишь исключением, что обычно в этом режиме можно самостоятельно настроить ряд важных параметров, в отличие от сюжетных программ: установить баланс белого (про него мы обязательно поговорим позже), чувствительность матрицы ISO, изменить настройки экспозамера и так далее.

Так бы и был этот режим простым аналогом "Авто", если бы не ещё одна возможность. А именно — в режиме P перед снимком можно настраивать не только дополнительные параметры, о которых говорилось ранее, но ещё и менять предложенную фотоаппаратом экспопару (на Nikon 1 J2 и J3, например, это можно сделать при помощи клавиши-качельки, расположенной справа, наверху):



Допустим, вы навели камеру на какую-то сцену, и автоматика предложила вам экспопару, например, такую: диафрагма f/8, выдержка 1/100. Но вы снимаете портрет, вам хочется получить более размытый фон, а на закрытой диафрагме f/8 это сделать затруднительно. Тогда вы начинаете изменять экспопару, качая клавишу. При этом, диафрагма открывается (позволяя вам сильнее размывать фон), а выдержка сокращается (компенсируя увеличение света из-за более сильно открытой диафрагмы): f/5.6 при 1/200, f/4 при 1/400, f/2.8 при 1/800 и наконец f/2.0 при 1/1600. При диафрагменном числе f/2.0 фон у портрета будет уже довольно заметно размыт:



Итак, в режиме P фотографирование становится похожим на езду с современными автоматическими коробками передач: хочешь, ни о чём не думай и просто катись себе в удовольствие, автоматика коробки будет сама передачи переключать. Но если есть желание как-то более бодро ускориться, то можно качнуть рычаг и выбрать подходящую передачу самостоятельно.

Режим P очень подходит для обучения именно этой своей автоматичностью — можно просто нажимать кнопку спуска, когда есть интересный сюжет и нет желания возиться с настройками (у начинающих этот этап бывает долгим и сюжет уже может уйти), а можно, если есть время и желание, настраивать все параметры фотоаппарата для каждого снимка, включая значения экспопары.

Режим A (Aperture)



Режим А (от англ. Aperture — диафрагма) называется режимом приоритета диафрагмы. В этом режиме фотограф сам устанавливает значение диафрагмы исходя из своих задач. Например: открытая диафрагма — большее размытие фона, что подходит для портретов, закрытая диафрагма — более резкая и детализированная картинка, что хорошо для пейзажей. А выдержку в этом режиме устанавливает уже автоматика камеры, основываясь на данных экспозамера и настройки чувствительности матрицы.

Этот режим удобен со светосильными объективами (у которых диафрагма моет открываться на большие величины), он позволяет регулировать глубину РИП (резко изображаемого пространства) под свои задачи. Но в случае с недостатком освещения нужно очень внимательно следить за устанавливаемой камерой выдержкой — в темноте для получения нормальных по освещённости кадров фотоаппарат будет ставить длинные выдержки, и картинка может быть смазанной (на этом примере — выдержка 1/30 секунды):



Этот режим применяется фотографами наиболее часто, в силу своей гибкости и удобства использования. Единственно что — он не очень хорошо подходит при съёмках с недостатком освещения.

Режим S (Shutter)



Режим S (от англ. Shutter — затвор) называется режимом приоритета выдержки. Тут фотограф сам устанавливает длину выдержки, исходя из своих задач. Например, чтобы снимать идущего человека, выдержка должна быть не длиннее 1/60-1/100 секунды, иначе при активном движении его части тела могут быть смазанными. Если вы снимаете едущие машины, то выдержка должна быть и того короче, иначе они тоже будут размазанными. А автоматика камеры уже открывает и закрывает диафрагму так, чтобы получить правильно экспонированный кадр, исходя из замера экспозиции и выставленного значения ISO. Для примера, кадр, сделанный ночью, при искусственном освещении:



Этот режим очень удобен в сумерках, когда света уже не хватает, но важно чтобы кадры оставались резкими. Надо только следить за показаниями настроек фотоаппарата и когда значение диафрагмы на экранчике начинает мигать, то это сигнал фотографу — автоматика и рада бы сильнее открыть диафрагму чтобы получить нормальный по яркости снимок, да не может — больше она физически не открывается. Если проигнорировать это требование, то снимок может получиться недодержанным (тёмным), как, например, здесь:




Режим M (Manual)



И наконец, режим М (от англ. Manual — ручной) это джедайский режим, в котором фотограф сам выставляет необходимые по сюжету значения экспопары и чувствительности матрицы. А фотоаппарат при помощи шкалы экспонометра лишь подсказывает ему, какой получится снимок, если ориентироваться на установленный режим замера экспозиции — тёмный или светлый? Если на шкале экспонометра нет дополнительных рисок — то снимок будет нормальным по яркости. Если риски идут к плюсу — то фотография получится излишне яркой. Если к минусу — то наоборот, излишне тёмной.

Очень удобно использовать ручной режим одновременно со включённым AutoISO: можно задавать необходимые параметры выдержки и диафрагмы, а недостаток яркости изображения будет компенсироваться автоматикой настройками чувствительности матрицы. Это бывает полезно, допустим, когда налицо недостаток освещения, но нужно снимать с довольно закрытой диафрагмой.



Ещё ручной режим очень подходит для работы со вспышками, но об этом – в следующей части.

Как фотографировать беззеркалкой: Часть 3


С этой статьей читают еще:



Вы можете поделиться информацией о странице:

Или оставить комментарий у себя ВКонтакте:

Свадебная фотография в Санкт-Петербурге
Свадебная фотография в Санкт-Петербурге Свадебная фотография в Санкт-Петербурге Свадебная фотография в Санкт-Петербурге Свадебная фотография в Санкт-Петербурге
Фото-видео Ассоциация «PetroVideo» Свадебный фотограф Илья Рифман - Фото-видео Ассоциация «PetroVideo»

Добавить в избранное     Домашняя страница

8 (911) 159-4631

Свадебный фотограф Илья Рифман

Закрыть окно

Материалы сайта защищены
Законом об авторских правах!!!




Если вам требуется использовать тексты, графику или видео с сайта в сети Интернет, мы просим вас не забывать о необходимости ссылки на наш сайт.


Если у вас появятся вопросы или интересы, связанные с нашей работой и сайтом, ждем вашего письма или звонка. Мы всегда готовы ответь вам.

Использование фотоматериалов в полиграфии и в иных коммерческих целях - ТОЛЬКО с письменного разрешения администрации сайта!!!

Закрыть окно