Как фотографировать беззеркалкой | Часть 8 - Фотограф Илья Рифман

02 августа 2013   Предыдущая статья Список статей Следующая статья

Как фотографировать беззеркалкой | Часть 8

Сейчас фотокамеры часто совмещают в себе сразу несколько функций, например, фотоаппарат уже давно и довольно успешно выполняет роль и видеокамеры. Сегодня мы поговорим о том, что и как можно настроить в фотокамере для лучшей съёмки видео и обсудим основные моменты, которые могут быть актуальны во время самого процесса.



Как фотографировать беззеркалкой | Стандарты видео

Стандарты цифрового видео определяют следующие параметры:

  • количество видимых строк: для записи и передачи цифрового видео, по примеру и аналогии с аналоговым, применяют разложение его на отдельные строки. Для видео и телевидения стандартной чёткости (такого, которое мы, как правило, видим в телевизоре) эти значения равны 480 или 576 строк, с повышенной чёткостью — 720. Для видео высокой чёткости (англ. HD — High Defenition — высокая чёткость) — 1080.
  • режим развёртки ("p" или "i"): для сокращения передаваемого потока вдвое применяется чересстрочная развёртка, при которой каждый кадр передается двумя последовательными полукадрами — полями. Поле состоит из телевизионных строк. Одно поле содержит чётные строки, второе — нечётные. Такой режим развёртки обозначается значком "i" (от англ. interlace). Этот режим был разработан в эпоху аналогового телевидения, когда не было возможности передавать сигналы с широкой полосой пропускания. Также первые цифровые форматы и даже HD использовали этот режим для уменьшения видеопотока. Недостатком такого режима является наличие эффекта "гребёнки" на движущихся объектах при воспроизведении на устройствах отображения с прогрессивной (построчной) развёрткой, для устранения которого применяют деинтерлейсинг. При построчной передаче всего кадра таких проблем не возникает, однако ширина полосы пропускания или поток такого видеосигнала будет вдвое большими.
  • частота кадров: частота смены кадров за единицу времени (как правило, за секунду). Из-за различных стандартов, принятых в разных странах, в телевизионном вещании, кино- и видеопроизводстве появилось значительное число различных стандартов, которые могут частично или полностью поддерживать различные видеоустройства. Основными являются:
  • на основе форматов семейства PAL: 25i, 25p, 50p
  • на основе форматов семейства NTSC: 29.97i, 30i, 29.97p, 30p, 59.94p, 60p
  • киноформаты: 23.98p, 24p



Также немаловажным параметром является соотношение сторон кадра видеоизображения. Типичными форматами для видео являются стандартный 4:3 или широкоэкранный — 16:9.




То есть, если суммировать, то наивысшим качеством будет обладать видео с большим количеством строк (1080), с прогрессивной развёрткой (р) и с наибольшим количеством кадров в секунду (60). Если кратко, то это будет записано как 1080/60p. Но, увы, такой режим съёмки требует довольно мощных процессора и системы обработки/записи данных в фотоаппарате, поэтому встречается пока довольно редко. Неплохая альтернатива — вполне разумные показатели 1080/30p, которые предлагаются во многих современных фотоаппаратах, и в системе Nikon 1, тоже. Помимо этого, у камер этой системы есть несколько специальных режимов съёмки видео, о которых мы поговорим чуть ниже.



Как фотографировать беззеркалкой | Объективы для видеосъёмки

В принципе, снимать видео можно совершенно любым объективом, но в линейке Nikon 1 есть один особенный, специально созданный для видеосъёмки:



1 NIKKOR VR 10–100 мм f/4.5–5.6 PD-ZOOM

Он имеет диапазон фокусных расстояний 10–100 мм (что эквивалентно приблизительно 27–270 мм для камер 35-мм формата). То есть, этим объективом можно снимать практически любые сюжеты — от пейзажа и до портретов, от общих сцен до деталей, что очень важно для видеосъёмки, которая идёт, как правило, непрерывно и часто нет времени сменить объектив.

Мало того, 1 NIKKOR VR 10–100 мм f/4.5–5.6 PD-ZOOM имеет ещё одну полезную для съёмки видео особенность — это электрический привод зума, который позволяет так плавно зуммировать (приближать/удалять), как никогда не получится сделать просто руками. Наши мышцы не могут обеспечить такого линейного движения в силу некоторых физиологических особенностей, и в результате — где-то скорость приближения/удаления будет выше, где-то ниже, а в результате зуммирование может получиться "рваным" и "дёрганым".

Правда, есть и обратная сторона универсальности этого объектива — сравнительно большие вес и габариты, а так же относительно высокая стоимость. Но как вариант "поставил один объектив и больше ничего не меняю" — это очень хороший выбор, что, как уже говорилось выше, весьма полезно при съёмке видео.

Впрочем, порой очень интересный результат можно получить, снимая и на светосильный объектив, у которого есть возможность сильно открыть диафрагму:



1 NIKKOR 18.5mm f/1.8

Минус этого объектива для видеосъёмки точно такой же, как и при использовании его для фотографирования: приближение и удаление придётся делать ногами, так называемый "ножной зум": если что-то захочется показать крупнее, то придётся просто подойти к этому объекту. Плюс этой линзы в том, что этот фикс светосильный (диафрагма открывается f/1.8) и им можно снимать при недостатке освещённости или когда нужно сильно размыть фон.

В принципе, практически всё кино снимается на подобные светосильные фиксы, кинооператоры не очень жалуют зум-объективы (их сложнее сделать качественными и поэтому они получаются сильно дороже, и изображение всё равно часто оказывается в результате хуже). Но в кино придумано очень много способов получения стабильного изображения при съёмке в движении: съёмка с тележек, поставленных на рельсы, со стабилизированных кранов, съёмка с использованием специальных устройств стабилизации (стадекамов), надеваемых прямо на кинооператоров, и так далее, и тому подобное… Всё это оборудование довольно сложное, дорогое, непростое в использовании и для любителей не очень подходит. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать более простые варианты, такие как просто съёмка с рук, с упора или штатива.


Как фотографировать беззеркалкой | Настройки для видеосъёмки

Желательно до начала съёмки настроить параметры вашей камеры наиболее подходящим образом. В принципе, все инструменты мы уже описывали в ранних статьях, поэтому практически ничего принципиально нового тут сказать не получится, но кратко мы ещё раз пробежимся по ним. Итак, что же нужно настроить перед видеосъёмкой:

  • обязательно нужно установить качество изображения (у Nikon 1 это на выбор: 720/60p для плавного показа быстрого движения, 1080/30p для детализированных сцен без быстрого движения в кадре), это первый шаг в настройке камеры.
  • обязательно нужно позаботиться о настройке баланса белого. В принципе, как уже говорилось в предыдущих статьях, автоматического баланса белого (AWB) у современных камер (которым, несомненно, относится и система Nikon 1) хватает практически для всех сюжетов и для всех условий, но иногда этот параметр нужно всё же корректировать вручную. Если говорить про фото, то тут всё довольно просто, особенно если вы используете для съёмки стандарт RAW (NEF у Nikon) — в любом редакторе можно будет исправить огрехи автоматической работы камеры. Даже JPEG тоже поддаётся подобной редактуре, хотя и небольшими оговорками (информации в этом формате меньше и поэтому коррекции будут доступны в более скромном диапазоне). С видео же всё намного сложнее — исправить-то неправильный баланс белого можно, но возни с этим будет на порядок больше, а качество от пересчёта всего видео может заметно пострадать, поэтому рекомендуется более внимательно настроить этот параметр до съёмки.
  • нужно выбрать стиль съёмки. Для камер Nikon 1 это на выбор (в соответствии с задумкой съёмки):


  • SD (стандартный)
  • NL (нейтральный)
  • VI (яркий)
  • MC (монохромный)
  • PT (портрет)
  • LS (пейзаж)

  • или настроить систему Picture Control по своему усмотрению (о том, как это делается, мы подробно писали ранее). Конечно, подобные манипуляции (повышение резкости, регулировку контраста, подбор насыщенности цветов и так далее) можно будет проделать над видеофайлами и потом, но для этого потребуется уже использование видеоредакторов. Они, как правило, намного сложнее в освоении, чем те, которые работают только с фотографиями. И по факту — лучше пять минут потерять, тщательно настроив фотоаппарат, чем потом приложить огромное количество труда для исправления досадных недоразумений.
  • нужно выбрать чувствительность ISO. Впрочем, тут вполне можно положиться на автоматику и поставить AutoISO в пределах от 100 до 3200 (на экранчике обозначается как A3200). В любом удобном случае программа управления будет стремиться подобрать минимально возможное значение чувствительности для менее шумного варианта съёмки.
  • рекомендуется включить систему подавления вибраций в режим "Активный" и тогда, если у объективов есть встроенный оптический стабилизатор изображения (такие объективы Nikon традиционно маркирует VR), то он будет довольно эффективно бороться с мелкими вибрациями, которые, увы, часто досаждают при съёмке с рук, особенно, если она ведётся такими компактными и лёгкими камерами, как фотоаппараты системы Nikon 1.
  • а вот насчёт активации системы активного подавления шумов на высоких ISO однозначной рекомендации нет. Потому что совершенно точно то, что любое постпроцессинговое подавление шумов будет приводить к снижению детализации изображения и в некоторых ситуациях это может привести к ухудшению качества изображения (картинка может стать, как это сейчас принято называть — "мыльной" или "пластиковой"). Поэтому мы бы рекомендовали без излишней надобности не включать эту функцию и оставить её в положении OFF.
  • выбрать режим фокусировки. В видеосъёмке наиболее полно могут быть использованы три режима:



  • AF-F (постоянный автофокус) — в этом случае камера будет всё время пытаться сама сфокусироваться на тех объектах, которые окажутся в центральной части кадра. С одной стороны — это довольно удобно, потому что не нужно заботиться о фокусе и настраивать его отдельно. С другой стороны — любая автоматика неизбежно ошибается и возможна такая ситуация, когда хороший кадр будет испорчен попыткой фотоаппарата сфокусироваться на том, на чём фокусироваться сейчас было не нужно (ну, например, мимо объектива прошёл человек, и автоматика попытается на вести фокус на него, а вы в это время снимали дальний план).
  • AF-S (покадровая фокусировка) — это чуть более сложный для съёмки режим и он уже требует, чтобы вы каждый раз наводились на объект съёмки самостоятельно. Фокусирование как правило обеспечивается полунажатием кнопки спуска затвора в тот момент, когда нужный вам объект находится в рамке зоны фокусировки. При этом, единожды установленный фокус потом не будет меняться в течении всей съёмки (если вы снова не нажмёте до половины кнопку спуска затвора). Такой режим удобнее, когда вы хотите более полно контролировать систему автофокуса, но и требует дополнительных манипуляций в тот момент, когда объект уходит из кадра. Пожалуй, это самый удобный вид работы с фокусированием при вдумчивой и спокойной съёмке.
  • MF (ручная фокусировка) — это когда все функции по ведению фокуса оператор берёт на себя. Мы бы не рекомендовали использовать этот режим фокусирования людям без опыта работы с мануальной фокусировкой. Дело всё в том, что по небольшому и довольно резкому экранчику современных фотоаппаратов довольно сложно понять — насколько правильно установлен фокус. Поэтому опытные операторы используя этот режим фокусировки практически всегда контролируют свою работу по большому монитору, подключаемому к камере.
  • выбрать режим зоны автофокуса.

  • Автоматический выбор зоны автофокусировки — как всегда, этот автоматический режим хорош в тех ситуациях, когда нет желания или возможности самостоятельно выбирать зоны фокусировки. Разумеется, точно так же, он, как и любой другой полностью автоматический режим, не застрахован от ошибок, которые будут тем сильнее заметны, чем меньшая ГРИП выбрана для съёмки.
  • Покадровый — пожалуй, наиболее корректный режим выбора фокусирования, при котором пользователю предлагается самому установить зону (область) в пределах которой изображение будет наводиться на резкость. Всё, впрочем, то же самое, что и было в фотографии. С тем лишь отличием, что видео — гораздо более требовательно к настройкам и работе фотографа. Единичный кадр порой довольно легко переснять, если вдруг обнаружится ошибка по фокусу. А вот с видеоклипом возни может быть намного больше, и тем обиднее, когда целый длинный сюжет портится из-за того, что где-то в его середине произошла ошибка с фокусированием, и фокус был не там, где он задумывался.
  • Ведение объекта — система автоматического ведения объекта очень хороша в таких ситуациях, когда вам нужно снимать движущийся на вас или от вас объект таким образом, чтобы он всё время оставался в фокусе. Да и в остальных случаях динамического развития сюжетов этот режим тоже может быть полезным. Однако, тут, как и в первом случае, надо всегда держать в уме то, что автоматика далеко не безошибочна.

Установление всех этих параметров до съёмки — это залог того, что кадры у вас получатся именно такими, как вы их задумывали, и влияние всяких неприятных случайностей будет уже минимально. Не поленитесь, пробегитесь по всем этим настройкам непосредственно перед съёмкой видео.


Как фотографировать беззеркалкой | Режимы съёмки

Принципиально, основные режимы съёмки для видео точно такие же, как и для фотографирования (подробнее мы о них уже рассказывали ранее):

  • Scene — это полностью автоматический режим, фотоаппарат будет сам выбирать наиболее подходящие настройки для съёмки, включая настройки баланса белого и системы автофокусировки. Как уже говорилось неоднократно ранее — автоматика может ошибаться, поэтому съёмка в этом режиме желательна только в случае, когда нет возможности или желания возиться с настройками самостоятельно.
  • P (Program) — режим, в котором экспопара (диафрагма + выдержка) устанавливаются автоматически, а пользователь может настраивать все те значения, о которых говорилось выше: ISO, баланс белого, настройки стилей съёмки, работы автофокуса и так далее. Режим очень удобен в тех ситуациях, когда нет возможности следить за экспопарой (например, в случаях при частой смене яркости снимаемого сюжета).
  • A (Aperture) — режим приоритета диафрагмы, в котором пользователь сам устанавливает желаемое значение диафрагмы, а автоматика подстраивает остальные параметры съёмки (скорость затвора и значение ISO) для получения правильно экспонированного видео. По сути, этот режим незаменим тогда, когда вы хотите наиболее полно и гибко контролировать глубину резко изображаемого пространства. В данном случае, диафрагма работает только на ГРИП. При съёмке в этом режиме обязательно нужно контролировать значения выдержки и ISO, иначе очень легко получить либо пересвеченную картинку, либо очень тёмную и шумную.
  • S (Shutter) — режим приоритета выдержки. Конечно, при съёмке видео не получится использовать длинные выдержки (длиннее, чем 1/100 секунды, как правило), но всё равно некоторых эффектов можно добиться: например, одни и те же брызги воды можно снять как чёткие капли (короткое время работы затвора, аналогичная короткой выдержке), а можно как смазанные штрихи (аналог длинной выдержки). При съёмке в этом режиме нужно внимательно контролировать значения диафрагмы и ISO, потому что картинка, как и в предыдущем пункте, может быть как передержанная (слишком яркая), так и сильно недодержанная (слишком тёмная и шумная).
  • M (Manual) — ручной режим, в котором оператор сам выставляет значения диафрагмы и выдержки для съёмки видео. Этот режим может быть полезен в некоторых специфических видах съёмки, например, когда нужно снять картинку с малой глубиной резкости (диафрагма сильно открыта) и со смазанными движениями быстрых объектов для передачи какого-то стремительного движения (скорость затвора выставлена на малые значения). В этом режиме яркость картинки либо надо будет определять вручную (согласуясь с показаниями встроенного экспонометра или на глаз, по вкусу), либо надо будет положиться на работу AutoISO, которое будет стараться компенсировать недостаток или избыток освещённости (по мере возможностей фотоаппарата, разумеется).



Это всё, как и говорилось ранее, довольно типичные режимы съёмки, которые с небольшими оговорками, есть и в режимах съёмки фото. Но есть и отличия, и они у системы Nikon 1 довольно интересные. Например, высочайшая производительность процессора и системы записи информации этих камер позволяет снимать сюжеты с разной частотой кадров. Можно выбрать "Замедленную съёмку" при помощи нажатия клавиши F, а далее выбирать из двух вариантов:

400 кадров в секунду (640 х 240 пикселей)
1200 кадров в секунду (320 х 120 писелей)





Это очень высокоскоростная съёмка (особенно 1200 кадров в секунду), которая позволяет, пусть и с небольшим разрешением, но разглядеть многие быстропротекающие процессы очень подробно.


Как фотографировать беззеркалкой | Советы при видеосъёмке

Здесь можно дать много разных советов, но мы ограничимся лишь самыми основными.

Зуммирование и панорамы

Одна из самых неприятных ошибок, которую часто делают начинающие — использование зуммирования и панорамирования практически в каждом фрагменте съёмки. Прежде, чем нажать кнопку zoom, постарайтесь чётко обосновать для себя — почему вы это делаете? Вам действительно нужен крупный план объекта? Или вы играете с наплывом просто потому, что можете и вам нравится сама работа камеры по приближению/удалению? И, если у вас нет серьёзной причины для применения наплыва или панорамы, лучше откажитесь от них.

Например, в кино зуммирование (приближение или удаление с использованием трансфокатора, объектива с переменным фокусным расстоянием) практически никогда не используется. Кинооператор выбирает нужное фокусное расстояние для каждой сцены и начинает съёмку тогда, когда кадр уже под него выстроен. Если нужно приблизиться к объекту или увеличить его в кадре, тогда камеру часто ставят на тележку, подвешивают на кране или берут в руки и начинают при одном выбранном фокусном расстоянии физически приближаться к нужному объекту.

Так что вместо зуммирования порой лучше приостановить съёмку и подойти ближе к объекту. А если нет такой возможности, то, порой, часто бывает лучшим решением опять же приостановить съёмку, выбрать более длинный фокус (если это зум-объектив или поменять линзу, если это фикс) и продолжить снимать уже сцену с другимфокусным расстоянием.

Если вы всё-таки решили прибегнуть к горизонтальной (движение из стороны в сторону) или вертикальной (движение вверх или вниз) панораме, старайтесь вести камеру очень медленно и плавно. Почти все начинающие операторы перемещают камеру так быстро, что это потом вызывает у зрителей чуть ли не головокружение.

Характеристики объектива

Помните, поставив регулятор зума в крайнее положение, вы получаете короткофокусный (широкоугольный) объектив, характеристики которого отличаются от характеристик длиннофокусного объектива (телеобъектива). Короткофокусный объектив обладает большей глубиной резкости. То есть, в фокусе будут находиться объекты не только переднего, но и заднего плана.

Если вы хотите, чтобы все детали в кадре были резкими, пользуйтесь короткофокусным объективом. С короткофокусным объективом следует снимать, если вам трудно удержать камеру неподвижной. Чем больше фокусное расстояние, тем сложнее избежать эффекта "трясущейся камеры". У длиннофокусного объектива глубина резкости меньше, и он может быть полезен, если вы хотите, чтобы предмет съемки был в фокусе, а фон — размытым.

Дрожание камеры

Еще одна общая ошибка начинающих — дрожание камеры. В некоторых музыкальных клипах и рекламных роликах такой эффект используется как художественный приём, и если вы стремитесь именно к этому — трясите камеру сколько хотите! Однако тут нужно заметить, что тряска тряске рознь и то, что мы видим в клипах и особенно в кинобоевиках — это очень часто результат тщательной и скурпулёзно проведённой работы, которая не делается абы как, а требует большого опыта (где именно трясти, на каких сценах, как трясти, насколько сильно, насколько долго, а где нельзя трясти ни в коем случае) и повторить прямо сразу то, что вы видели, допустим, в каком-то нашумевшем блокбасетере, возможно вовсе и не удастся, как ни тряси камерой…

В большинстве случаев для видео дрожание камеры все-таки нежелательно. Нестабильность камеры в пространстве, дрожание, рывки и частые повороты — одна из самых главных проблем при видео съёмке, из-за которой при просмотре отснятого видео создаётся некий дискомфорт. Зачастую такой материал выглядит браком.

Чтобы избежать этого пользуйтесь штативом. Съёмка со штатива убирает дрожание и рывки, делает плавными повороты и наклоны видеокамеры (что очень важно для съёмки панорам). Но штатив не всегда бывает удобен, особенно если видеосъёмка динамичная и оператору приходится буквально бегать с камерой, да ещё и неся штатив в разложенном положении! Вариант "собрать–разобрать" не очень удобен, так как при этом легко можно потерять драгоценные секунды и редкие кадры. В этом случае можно использовать монопод (устройство с одной опорной "ногой"). Он хоть и не так хорошо стабилизирует изображение как штатив, зато достаточно лёгкий и быстр в работе, с ним и бегать не так трудно как со штативом.

Если же под рукой нет ни штатива ни монопода, тогда можно снимать и с рук. Для этого чтобы изображение было максимально стабильным, включите в камере функцию стабилизатора изображения. Далее нужно занять устойчивую позицию, держать камеру двумя руками, поставить ноги на ширине плеч, по возможности прижать локти к телу и избегать резких наклонов в разные стороны. Так же можно опереться на что-нибудь прочное будь то стена, столб, стул и так далее. Помните, что при съёмке с большими фокусными расстояниями эффект дрожания только усиливается.

Съёмка для монтажа

Хорошие операторы всегда при съёмке думают о том, как их материал будет использоваться при монтаже. Например, если в вашем фильме речь идёт о вашем семейном путешествии в каком-то городе, то имеет смысл снимать не только своих родных и близких, но ещё отснять дополнительно всяких разных общих планов: площади, улицы, перекрёстки, интересные дома и скверы. Можно добавить кадры с деталями: двери, магазины, кафе, трамваи, лестницы и так далее. Хорошо смотрятся кадры из повседневной жизни: прохожие, продавцы, рабочие, транспорт. Основная проблема при монтаже состоит в том, что таких кадров всегда не хватает. При съёмке какого-либо объекта, например, цветка, когда вам уже хочется выключить камеру, оставьте её включенной ещё секунд пять. Этим вы обеспечите больше возможностей для монтажа.

Главное правило, которое следует соблюдать в ходе съемок для монтажа — это снимать столько различных вариантов, сколько позволяет вам время. Иногда в процессе работы приходит озарение, и вы решаете сделать нечто незапланированное, как правило, именно эти кадры оказываются довольно интересными. Не упускайте таких моментов.

Передний и задний план

Еще одна типичная ошибка начинающего — слишком общий план. Подходите ближе к предмету съемки. Не надо снимать совсем уж поры кожи, но если вы приблизитесь к объекту и исключите из кадра то, что не несёт никакой информации, то, скорее всего, ваше видео от этого только выиграет. Помните, что вы ограничены в пространстве (размер видеокадра меньше, чем у фото) и не тратьте его, если не хотите добиться особых эффектов, например, на ковёр на стене или на большие куски голубого неба над головами людей. Лучше поместите в это драгоценное пространство интересующий вас объект.

Наконец, тщательно выбирайте фон. Старайтесь избегать перегруженного или движущегося фона. Не желательно чтобы на фоне были отвлекающие элементы. Например, цветок сам по себе может быть просто великолепен, но, если вы поставите его за чьей-либо головой, это будет выглядеть, как будто человек носит какую-то нелепую шляпу с цветами. Желательно избегать попадания на фон явных узнаваемых символов и знаков: логотипы известных брендов, названия магазинов, дорожные знаки и всё такое прочее будет очень сильно отвлекать внимание зрителя от кадра. Так что стоит подумать над их расположением и выбрать такой ракурс, при котором всё это будет не так навязчиво смотреться в кадре.

Надеемся, что наши советы помогут вам сделать ваше видео совершеннее и что зрители по достоинству оценят ваше мастерство.

Примеры видео, сделанные на Nikon 1:

Как фотографировать беззеркалкой | Часть 8


С этой статьей читают еще:



Вы можете поделиться информацией о странице:

Или оставить комментарий у себя ВКонтакте:

Свадебная фотография в Санкт-Петербурге
Свадебная фотография в Санкт-Петербурге Свадебная фотография в Санкт-Петербурге Свадебная фотография в Санкт-Петербурге Свадебная фотография в Санкт-Петербурге
Фото-видео Ассоциация «PetroVideo» Свадебный фотограф Илья Рифман - Фото-видео Ассоциация «PetroVideo»

Добавить в избранное     Домашняя страница

8 (911) 159-4631

Свадебный фотограф Илья Рифман

Закрыть окно

Материалы сайта защищены
Законом об авторских правах!!!




Если вам требуется использовать тексты, графику или видео с сайта в сети Интернет, мы просим вас не забывать о необходимости ссылки на наш сайт.


Если у вас появятся вопросы или интересы, связанные с нашей работой и сайтом, ждем вашего письма или звонка. Мы всегда готовы ответь вам.

Использование фотоматериалов в полиграфии и в иных коммерческих целях - ТОЛЬКО с письменного разрешения администрации сайта!!!

Закрыть окно